在布莱德湖，我订了一间民宿。小小的平层别墅，带着小阁楼，黄色外墙配细长白色拱窗，小院清幽，两侧还有草坡，可以拾阶而上。房东事先把钥匙放在门口，由我自行进入。
站在院子里望向远方，马路对面是一大片草地和树林，视线越过它们，可以见到布莱德湖的一角，勉强也算是“湖景房”。围绕布莱德湖的山上，一排排房舍沿山而建，几百年来一直是当地人的聚居处。如今，其中近半已是这样的民宿，与山脚下的一间间酒店一起，撑起这个斯洛文尼亚头号地标的旅游业。
斯洛文尼亚国土面积仅有2万多平方公里，是唯一一个位于阿尔卑斯山、地中海和潘诺尼亚平原交叉口，且兼具喀斯特地貌的欧洲国家，加上一座座童话城镇，旅游业相当了得。布莱德湖则是其头号景点，有“阿尔卑斯山的眼泪”之称。
布莱德湖位于斯洛文尼亚西北部，由于阿尔卑斯山脉的冰川地质移动，在约14000年前形成。湖长2120米，宽为180米～500米，最深处为30米。因山顶积雪融水不断注入湖中，又有“冰湖”之称。“布莱德”之名源于古斯拉夫语，最初是仙女的名字，因此布莱德湖也被称作“仙女湖”。
我选择布莱德城堡为第一站。1011年，布莱德城堡和教堂开始兴建，主持者亨利二世是萨克森王朝最后一位国王，并于1014年加冕神圣罗马帝国皇帝。当时，他将布莱德庄园赐予阿尔布因主教，后者随即启动城堡修建，使之成为斯洛文尼亚最古老的城堡。
在湖边仰望城堡，大片山林环抱峭壁，城堡就建在过百米高的悬崖上。城堡外观古朴简洁，主建筑在后，前有圆柱形防御塔楼。整体仍是罗马式风格，但与峭壁的粗砺感相得益彰。
沿着山路登上城堡，才发现圆柱形防御塔楼只是防御系统的一部分，另有一座方形塔楼，一条有顶长廊连接二者。中庭广场有相当大的坡度，防御塔楼在下，作为住宅和教堂之用的城堡主建筑则在上。城堡博物馆里的讲解资料显示，一千年来，城堡经历过数次扩建和修葺，中世纪时修建了更多塔楼并改进防御工事。1278年，城堡被转让给哈布斯堡家族，又被赋予了更多建筑风格，后期以文艺复兴风格为主，尤其是小教堂外墙的彩条花纹。
城堡建筑的粗砺石壁上，开着一个个窗口，二楼还有优雅的石柱拱廊。最吸引人的是一株向两侧延伸的葡萄藤，绿绿的葡萄叶爬满墙壁，主干由铁栏杆围住保护。栏杆上的铭牌显示，这棵葡萄藤于2011年由斯洛文尼亚第二大城市马里博尔移植过来。马里博尔的那棵已存活四百多年，据说是世界最古老的葡萄藤，至今每年仍能酿出高品质葡萄酒，移植过来的这部分也是生机勃勃。从葡萄藤旁边的门口走进去，是一个葡萄酒窖，展示着名气不大但口碑颇佳的斯洛文尼亚葡萄酒。
葡萄藤旁边的教堂小而古朴，石墙和拱顶上布满彩绘宗教画，清冷而肃穆，主祭台上供奉着神圣罗马帝国皇帝亨利二世与其皇后库尼贡德。不过我第一时间抢占的是走廊的窗子，窗外的布莱德湖如一块明镜，波光潋滟，蓝色湖水与蓝天之间，是满眼绿意的错落群山。
低头看近处，城堡的峭壁之下居然是一个临湖游泳池。大片草地前，一弯湖水被圈入池中，可算是世界上风景最美的游泳池之一。此外，湖对面还有一家始于19世纪的疗养院，创办者是一位倡导自然疗法的瑞士医生，以水疗法治疗风湿和失眠。此举让布莱德湖名气更大，成为各国政要、王室和富豪的度假之地。
布莱德湖的面积并不算大，但胜在湖水毫无杂质，一年四季都是一片令人心醉的蓝。而在所有湖景照片中，占据C位的都是湖中岛。它是斯洛文尼亚境内唯一的天然岛，岛上教堂高耸，人与自然完美和谐。
布莱德湖四周有几座教堂，除城堡里的小教堂外，城堡山下有一座大教堂。不过最“诱人”的肯定是湖中岛上的圣母升天教堂。
早在石器时代，布莱德湖一带就有斯拉夫人定居，不过真正让布莱德湖蜕变的是宗教。阿尔布因主教接手布莱德湖地区后，便将之转为教会私有。他将土地低价租给平民种植，教会每年收取收成的1％，吸纳大批居民。14世纪中叶，布莱德城镇逐渐兴旺，并形成一整套湖泊管理系统。
可别小看这段历史，到了19世纪初，布莱德湖区被法国和奥地利轮番控制，但倚仗宗教地位，城镇未遭破坏，水源也得到保护。
湖中岛的圣母升天教堂始建于15世纪，1509年地震后重建，被视为布莱德湖区的宗教中心。湖边有各种船只可以抵达湖中岛，快艇太快，不适合多角度欣赏美景，自己撑小艇又难度太高，所以我选择了被称为“Pletnas”的布篷平底小船，这也是当地最传统的湖上交通工具。
在船上零距离接近湖面，感觉更是惊艳。它十分清澈，能见度极深，水波荡漾间，伸手触摸，即使烈日当空，仍感到一阵凉意。沿湖四周的山脚下都是密林，偶有房舍隐于其间，都是占地极大的私家别墅。其中最好看的一栋，被密林环绕，直面湖水，白墙黑瓦，尖顶十分别致，令人欣羡。
湖中岛高出水面40米，从小船上抬头望去，教堂塔楼挺拔，以远山为背景。小船晃晃悠悠靠近湖中岛，眼前是一段长长的陡峭阶梯。
在斯洛文尼亚，湖中岛上的圣母升天教堂是最热门的婚礼举办地，这段长长的99级阶梯，是婚礼的重头戏。据说按照当地传统，若想婚姻幸福，新郎就得背着新娘走上去，然后摇动教堂里的大钟，为爱祈祷。
这源自当地的一个故事。话说16世纪时，一对富有的青年夫妇迷恋布莱德湖的美景，定居于湖中岛。作为虔诚的信徒，他们用积蓄修缮了残旧的教堂。但好景不长，奥斯曼帝国大举入侵，丈夫应征入伍，从此失踪。妻子苦等九年后，传来丈夫战死的消息。伤心欲绝的她变卖家产，花钱铸了一口大钟捐给圣母升天教堂，以寄托哀思。但将其运往湖心岛时，突遭大风，大钟沉落湖底。
后来，这位妻子离开布莱德湖，前往罗马定居，直至去世。如今，圣母升天教堂里确实有一口重达178公斤的大钟，是那位妻子去世后由大主教捐赠。
这个伤感却坚定的爱情故事，似乎正对应了斯洛文尼亚的国名——这是一个名字里有“love”的国家，圣母升天教堂也被称作“爱神教堂”。
湖中岛上仅有五幢建筑。巴洛克风格的高52米的教堂塔楼占据制高点，内部简洁。站在岛上，世界变得安静，“遗世而独立”。这让我感受到当年那对青年夫妇住在岛上时的幸福。
透过树丛的缝隙望向布莱德湖，湖水平静，午后阳光洒在湖面上，偶有撑着小艇的游人经过，在湖光山色间留下倒影。突然有音乐声传来，循声走下阶梯，岸边有一对老夫妇，一位西装笔挺，另一位则是休闲打扮。二人撑起小桌子，摆上咖啡和饮料，一个手持小提琴，一个坐在电子琴前，尽情投入演奏中。在没几个人的小岛上，他们不在意有没有听众，只在意自己的快乐。
享受布莱德湖的惬意，不能忘记这里的奶油蛋糕。据说，在我到访之时，整个布莱德湖区60多年间售出的奶油蛋糕已超过1000万件。
布莱德奶油蛋糕以金黄酥皮为基底，糕体馥郁柔软，上边是一层香草卡仕达，再往上是一层奶油，然后以另一层酥皮覆盖，最后洒上白糖粉。这个配方诞生于上世纪50年代，一度声名远播，连巴黎和维也纳也有人效仿。据说，该配方的酥皮制作需折叠七次，卡仕达要熬煮七分钟，最后上桌时是边长7cm的正立方体。老实说，我不信这种幸运数字式的玄学，蛋糕好吃，美景怡人，足矣。没有布莱德湖的美景，就没有“布莱德之味”。